Застегнув пальто, держа в руке перчатки и раскрытый зонтик, женщина перепрыгивает через лужу с грацией прима-балерины и энергичностью Мэри Поппинс, пишет «The Times of Israel».

Знаменитая фотография Ричарда Аведона «Кармен (Посвящение Мункаски)», опубликованная в сентябрьском номере «Harper’s Bazaar» за 1957 год, является одной из более чем 150 работ, представленных на новой выставке Еврейского музея «Современный взгляд: фотография и американский журнал». Выставка показывает, как изгнанные и эмигрировавшие художники, фотографы и дизайнеры, прибывшие в Соединенные Штаты между 1930 и 1950 годами, импортировали уникальную перспективную эстетику, сочетающую в себе фотографию, графический дизайн и принципы модернизма. Поступив таким образом, они изменили внешний вид таких американских журналов, как «Vogue», «Harper’s Bazaar» и «Vanity Fair».

«Я хотел показать, как все менялось в 1940-х и 1950-х годах», – заявил старший куратор музея Мейсон Кляйн. «Мы смотрим на время, когда творчество развернулось подобно цунами. Они отбросили скучные пережитки викторианской эпохи». Выставка состоит из пяти разделов: «Искусство как дизайн, дизайн как искусство», «Мода как желание», «Оспариваемая страница», «Переосмысление индустрии» и «Графический эффект». Каждый раздел посвящен выдающимся фотографам, а также фотографиям, которые они создали.

Среди выдающихся людей, о которых там рассказывается – еврейские эмигранты Алексей Бродович и Александр Либерман. Они оба были фотографами и арт-директорами. Родившийся в России, Бродович рисовал декорации для Русского балета в Париже, а затем поселился в Соединенных Штатах, где с 1934 по 1958 год был арт-директором «Bazaar». Его любовь к движению проявляется в таких работах, как его фотография 1930 года «Хореартиум» («Трое мужчин в прыжке») и его «Седьмая симфония» 1945 года. Как основатель «Лаборатории дизайна» в Филадельфии, Бродович вырастил целое поколение фотографов и графических дизайнеров. Во время еженедельных встреч он призывал своих учеников: «Удивите меня!». «Будучи преподавателем более двух десятилетий, Бродович заставлял своих учеников противостоять каждому правилу в игре и нарушать все правила», – заявил Кляйн. Это проявляется в разделе «Мода как желание», который одновременно освещает брак искусства и моды 1940-х годов и показывает, как Бродович повлиял на фотографов – евреев, таких как вышеупомянутый Аведон, а также на Ирвинга Пенна и Эдварда Стайхена.

Стайхен считал, что меркантильность и изобразительное искусство не исключают друг друга. Его фотография Глории Свенсон для «Vanity Fair» в 1928 году показывает, почему редактор журнала Фрэнк Крауниншилд назвал его «величайшим из ныне живущих фотографов – портретистов», – отметил Кляйн.

Либерман, родившийся на Украине, приехал в Нью-Йорк в 1941 году. Он был редакционным директором группы «Condé Nast» с 1962 по 1994 год. За время работы в «Vogue», издании «Condé Nast», он приобрел выдающуюся репутацию за счет превосходных фотографий и прекрасного оформления страниц. «Очень легко недооценить влияние графического искусства на фотографию, и обложки Либермана были блестящим примером его обучения графическому дизайну», – подчеркнул Кляйн.

На выставке представлены несколько его обложек, включая выпуск за январь 1950 года. Вишнево-красные губы, черные родинки, светло-зеленые тени для век и тщательно вылепленные брови скорее напоминают о женском лице, чем раскрывают его полностью. В нем представлены несколько новаторских женщин-арт-директоров и фотографов, в том числе Сипи Пинелес, которая помогла запустить «Charm», «журнал для работающих женщин», фотограф Лилиан Бассман и фотограф Фрэнсис Маклафлин-Гилл. «Для женщин выход за рамки редакторских обязанностей был триумфом. На самом деле очень немногие могли заниматься фотографией, но те, кто это делал, пытались каким-то образом продвигать повестку дня, чтобы показать момент в послевоенной Америке, когда женщины сами определяли, чем они хотят заниматься», – отметил Кляйн.

В качестве примера можно привести произведение Маклафлин-Гилл «Нэн Мартин, уличная сцена, Первая авеню, 1949». На нем изображена женщина, стоящая спиной к камере, читающая газету. На ней куртка с узором «гусиные лапки», которая контрастирует с вертикальными линиями здания Организации Объединенных Наций.

Последний раздел выставки, «Оспариваемая страница», показывает, как с ростом стандартов фотожурналистики росла сила фотографии. Возможно, никто не воплощает этот раздел лучше, чем Гордон Паркс, заявил Кляйн. Он был первым чернокожим сотрудником «Vogue», и у него был долгий роман с наследницей железной дороги Глорией Вандербильт. Назвав камеру своим «любимым оружием», Паркс вышел за рамки моды и расширил как политические, так и эстетические границы фотографии в таких работах, как «Мобильный универмаг» 1956 года и «Чарльз Уайт» 1941 года. «Он был человеком эпохи Возрождения, он был утонченным. Он был первым, кто показал жизнь чернокожих в позитивном, семейном ключе, а не просто показал отчаяние и тревогу эпохи «законов Джима Кроу»», – подчеркнул Кляйн.

Кляйн отметил, что он надеется, что посетители выставки, которая продлится до 11 июля, уйдут с вновь обретенным восхищением талантом и новаторством, которыми обладали эти фотографы, редакторы и арт-директора. «В эпоху «Инстаграма», когда все являются фотографами и делают снимки, я надеюсь, что люди оценят время, когда фотография только начала набирать силу, время, когда люди практически ждали выхода следующего номера журнала «Life» или «Look»», – заключил Кляйн.