[<<Содержание] [Архив] ЛЕХАИМ АПРЕЛЬ 2007 НИСАН 5767 – 4 (180)
Корона Кастилии
Николай Мельников, Леонид Бахнов
Да, именно так его и называли, этот удивительный город, расположенный в самом центре Иберийского полуострова – «корона Кастилии и свет всего мира». За свою более чем двухтысячелетнюю историю он знавал разные времена: неоднократно переживал расцвет и упадок, был столицей, видел и великолепие многих королевских дворов, и грозные войны. Знал он богатую и многочисленную еврейскую общину, знал «лиц еврейской национальности» в числе виднейших придворных короля, знал жесточайшие погромы и изгнание евреев на многие века.
С этого, пожалуй, и начнем. Толедо был заложен римлянами на огромном гранитном утесе, словно специально предназначенном природой для появления на нем укрепленного города: с севера его защищают неприступные скалы, а с юга, востока и запада огибает река Тахо, образуя естественный ров и делая этот район практически неприступным. Впрочем, это не спасло Толедо ни от нашествия варваров, сменивших здесь римлян, ни от вестготов, ни от мавров, ни от армии короля Альфонсо VI, который, отвоевав город у арабов, сделал его своей столицей, а себя объявил императором всей Испании.
Однако евреи пришли сюда гораздо раньше. При римлянах о них еще ничего не было слышно, первые еврейские поселенцы прибыли либо в IV–V веках н. э., либо после того, как Толедо стал столицей королевства визиготов (вестготов) – во второй половине VI века. В ту пору их было еще мало, но решение Четвертого собора (633 год), запретившего назначать евреев на официальные должности, свидетельствует, во-первых, о том, что они уже были, во-вторых, что они были уже не в чести.
Через какие-нибудь 70 с небольшим лет, когда возникла угроза мусульманского вторжения, ХVII Церковный собор обвинил евреев в том, что они вошли в сговор со своими североафриканскими единоверцами с целью уничтожить христианское государство. В 712 году мусульмане таки взяли Толедо. Стоит ли говорить, что позднейшие историки время от времени заявляли, что и это они сделали не без помощи еврейского населения. Но это неправда – по сообщению хрониста ХIII века, когда мусульмане брали Толедо, в городе оставалось лишь несколько евреев.
Под властью мусульман численность еврейства в Толедо снова стала расти и в XI веке достигла 4 тыс. человек. Они образовали несколько общин, каждая объединяла выходцев из одного города. В VIII–XI веках среди толедского еврейства преобладали ткачи, кожевники, торговцы и красильщики. В деревнях же евреи славились как искусные земледельцы, особенно виноградари. В Толедо проживало немало крупных еврейских коммерсантов и банкиров; некоторые выступали в качестве торговых агентов христианских государств.
Эль Греко. «Вид Толедо».
В западной части города возник еврейский квартал. В 820 году он был окружен стеной и в нем была сооружена цитадель, где могли укрываться жители – эдакий город внутри города.
С победой короля Альфонса VI положение евреев не изменилось. После его смерти в 1109 году в городе вспыхнули беспорядки. Как успокоить горожан? Принц-регент Альфонс VII издал ряд законов против евреев и распорядился, чтобы тяжбы между ними и христианами рассматривали только христианские судьи. В 1118 году последовал запрет евреям занимать официальные должности. Тем не менее община Толедо вскоре стала одной из самых влиятельных в Испании. Временами ее численность превышала 10 тыс. человек. Евреям принадлежали пахотные земли, виноградники и пастбища, которые иногда сдавались в аренду, рабы, дома и лавки. Евреи занимались торговлей, кредитным делом и многими ремеслами. Самые богатые члены общины брали на откуп сбор королевских налогов, а иногда и податей в пользу церквей и монастырей. Понятно, что это выгодное занятие часто вызывало осложнения между христианским и еврейским населением.
После IV Латеранского собора архиепископ Толедо заключил с руководителями общины соглашение: каждый еврей старше 20 лет, живущий в его епархии, должен платить ежегодную подать в размере одной шестой золотого. Одновременно, вопреки решениям собора, евреи освобождались от церковной десятины. Архиепископ принимал общину под свое покровительство, а ее руководители брали на себя ответственность за соблюдение соглашения – впоследствии оно было утверждено королем Фердинандом III.
В начале XIV века Католическая церковь пыталась запретить евреям заниматься ростовщичеством, заставить их возвратить проценты по ссудам, аннулировать долговые обязательства христиан. Но король Фердинанд IV предупредил священников, что попытки организовать антиеврейский бойкот будут решительно пресекаться. Но любое правило сильно исключениями – несколько банкиров с его согласия были арестованы и приговорены христианскими судьями к длительным срокам тюремного заключения.
Ворота Пуэрта-дель-Соль.
При Альфонсе XI (1312–1350 годы) положение толедского еврейства было сравнительно благоприятным. В это время в ближайшее окружение короля входили дон Иосеф а-Леви бен Эфраим и лейб-медик Шмуэл ибн Вакар, бравшие на откуп чеканку монеты. Важную роль играл при дворе и королевский писец дон Моше Абазардиэль, занимавший в общине должность даяна.
Пожалуй, это были лучшие времена для толедского еврейства. В XI–XIV веках Толедо был крупным центром еврейской учености и литературного творчества. Здесь жили поэты Иеуда а-Леви, Моше бен Яаков ибн Эзра, Ицхак ибн Эзра, Тодром бен Иеуда а-Леви Абулавия, алохисты Иона бен Аврахам Геронди, Менахем бен Зерах, Ашер бен Иехиэль, Иерухам Мешуллам. В 1304–1305 годах законоучители приняли активное участие в полемике о трудах Маймонида, причем многие выступили против его учения.
Дальше звезда толедского еврейства стала закатываться.
В 1348 году многие евреи стали жертвами эпидемии чумы. В 1355 году мусульмане атаковали еврейские кварталы города; особенно сильно пострадали жители неукрепленной Альканы. Свыше 8 тыс. евреев погибло во время войны между Педро и его сводным братом Энрике Трастамарским. В 1367 году христиане обратились к Энрике с жалобой на непомерную задолженность еврейским кредиторам. Он аннулировал треть этой задолженности и отложил ее выплату на два года. А на следующий год приказал продать все имущество толедской общины, чтобы выручить миллион золотых. Община была разорена.
В 1391 году в Толедо, как и во многих других городах Испании, произошли кровавые погромы. Погибли сотни евреев, в том числе и видные деятели общины, многие приняли христианство. Погромщики сожгли или снесли почти все синагоги и бейт-мидраши города.
Синагога дель-Трансито.
В 1411 году в Толедо прибыл доминиканец Висенте Ферер, исполненный жажды обратить евреев в христианство. Сопровождаемый вооруженным отрядом, он вступил в еврейский квартал и объявил синагогу Ибн Шошана церковью. Многие евреи тогда действительно перешли в католичество.
В первые годы правления Фердинанда и Изабеллы среди придворных и крупных откупщиков еще попадались толедские евреи. В 1480 году Фердинанд и Изабелла приняли решение о проведении антиеврейской политики. Созванные в Толедо кортесы утвердили это решение.
После указа 31 марта 1492 года начался исход евреев из города, где они жили столетиями. Некоторые приняли христианство, большинство покинуло Толедо. Все имущество евреев было описано и продано казной или передано Церкви, монастырям и представителям знати. Все – даже надгробные плиты с еврейских кладбищ.
Евреи покинули Толедо – и на много веков покинули историю Испании. В нынешнем Толедо о них напоминают лишь две синагоги в Худерии – несмотря на то что не существовало закона, ограничивающего права евреев жить в той или иной части города, многие все же предпочитали «кучковаться» в одном месте.
Но об этом мы еще скажем. А пока двинемся более или менее привычными для добровольных скитальцев тропами.
Мост Святого Мартина.
Старая испанская поговорка гласит, что когда Б-г создал солнце, Он поместил его над Толедо. Оказавшись здесь, вы не раз эти слова услышите. Но не раз им и поверите. Когда подъезжаешь к древней испанской столице, город открывается столь неожиданно, что его воспринимаешь как что-то нереальное. Через неширокую реку Тахо переброшены мосты с башнями, за крепостной стеной, на скалистом правом берегу, жмутся друг к другу невысокие здания восточного типа, а над ними врезается в небо готический шпиль Кафедрального собора и возвышается крепость Алькасар. Время здесь словно остановилось – город будто навсегда остался жить в XVI веке: те же узкие улочки, старинные здания, те же крепостные стены. Те же многочисленные мастерские и мастера, которые прямо при вас делают доспехи и арбалеты, изготовляют мечи, шпаги и кинжалы из знаменитой толедской стали. Идешь по узеньким улочкам города, и вдруг перед тобой возникает рыцарь в латах и с алебардой в руке, за ним другой, третий... Это торговцы сувенирами выставляют у дверей магазинчиков манекены.
Но не станем торопиться в город. Для начала лучше прогуляемся по периметру крепостных стен. Если ехать из Мадрида, то первое, что вы увидите, – это ворота Пуэрта-де-Алькантара. Именно через них вы попадете за древние крепостные стены, перейдя Тахо по мосту Алькантара. Этот мост построили еще во времена римлян, и долгое время он был единственным «входом» в город. Первоначально с обеих концов он был защищен мощными крепостными башнями, но в середине XVIII века, во время правления Карлоса III, внешняя башня была снесена, а на ее месте появилась красивейшая барочная арка. Сами ворота Алькантара (историки датируют их X веком) – интереснейший образец арабских ворот с двойным доступом, конструкция которых не давала врагу возможности использовать таран. Чтобы войти через такие ворота, требовалось миновать первую арку, свернуть и пройти несколько метров между двумя крепостными стенами, наружной и внутренней, и только через вторую арку можно было проникнуть внутрь крепости. Всего до настоящего времени в Толедо сохранилось восемь городских ворот. На севере это ворота Пуэрта-де-лос-Аларконес, Пуэрта-дель-Соль – знаменитые Врата Солнца, построенные в XIV веке по приказу архиепископа Педро Тенорно и исполнявшие, по всей вероятности, только лишь декоративную функцию, – и Пуэрта-де-Вальмардон, Х века постройки. Эти ворота – единственные, сохранившие первоначальный арабский вид, несмотря на то что уже после Реконкисты – отвоевания Испании у мавров – были попытки переделать арабскую подковообразную арку ворот в полукруглую. А неподалеку находятся ворота Пуэрта-Нуэва-де-Бисагра и Пуэрта-де Альфонсо VI.
Сувенирные лавки в квартале Худерия.
Так, передвигаясь вдоль остатков крепостной стены, мы доходим до ворот Пуэрта-де-Камброн в западной части города – единственный путь, по которому в Толедо можно попасть на автотранспорте. Движемся дальше и, описав почти полный круг, оказываемся у восточных ворот Пуэрта-де-Досе Кантос. А отсюда уже рукой подать до моста Алькантара, через который мы вошли в город.
Но войти в Толедо можно и по мосту Святого Мартина на юго-западе города. Этот мост, обе стороны которого, как и шестьсот лет назад, венчают мощные крепостные башни, выведет нас на одноименную площадь, а дальше – к великолепному монастырю Сан-Хуан-де-лос-Рейес, основанному в 1476 году католическими королями в память о победе в сражении на реке Торо над сторонниками Хуаны Бельтранехи, племянницы Изабеллы Кастильской и одной из претенденток на кастильский престол. Поначалу монастырь Святого Хуана служил усыпальницей королей – отсюда его величественная архитектура «пламенеющей» готики, все средства которой служат для прославления монархов-основателей монастыря, и королевские символы – ярмо и стрелы, заполонившие буквально все что можно.
Вот мы и обошли город. Теперь можно отправиться на площадь Сокодовер – главную площадь бывшей испанской столицы. Во времена мавританского владычества треугольная площадь, построенная на руинах римской стены и первоначально названная Сук-аль-Давад, что в переводе означает «скотоводческий рынок», была местом, где торговали рогатым скотом. А в более поздние времена здесь проходили все главные события городской жизни: бои быков, фиесты и казни. Да и сейчас Сокодовер – это главное место встречи местных жителей и заблудившихся туристов. Отсюда отходят центральные улицы, ведущие к наиболее интересным достопримечательностям Толедо. Здесь же можно сесть на туристический трамвайчик и совершить поездку вокруг города.
Интерьер Санта-Мария-ла Бланка.
С площади замечательно видна Арко-де-ла-Сангре – Арка Крови, мавританская постройка, получившая название по имени маленькой церкви Христа на Крови, находящейся под ней. Когда-то давно осужденные на смертную казнь каялись здесь, прежде чем подняться на эшафот, который стоял на ближайшем углу площади. Спускаемся к реке – и видим справа знаменитый постоялый двор Севильца, описанный Сервантесом, а чуть ниже и левее – Госпиталь Санта-Крус: музей, где можно обнаружить, например, несколько полотен великого Доменикоса Теотокопулуса – Эль Греко. Или войсковые знамена, сохранившиеся, как утверждают, со времен битвы при Лепанто.
От той же Пласа-де-Сокодовер по улице Карлоса V можно подняться к Алькасару. На холме, где находится эта крепость, когда-то, еще при римлянах, возникло первое поселение Толедо – или Толетум, как оно тогда называлось. Были времена, когда здесь стоял дворец римского претора, потом вестготская крепость, а потом и арабский алькасар. В XVI веке Карлос V, император Священной Римской империи и отец Филиппа II, решил перестроить замок, сделав его королевской резиденцией. Его планам так и не суждено было сбыться: уже при его сыне, в 1561 году, королевский двор переехал в Мадрид. Строительство, однако, было завершено, и в течение последующих веков Алькасар продолжал жить, становясь поочередно то государственной тюрьмой, то приютом, то военной академией. Сегодня здесь располагаются Музей оружия и одна из крупнейших публичных библиотек Испании.
От крепости спускаемся к Пласа Майор – Главной площади – и Кафедральному собору. Сразу бросается в глаза асимметричность фасада. Объяснение простое. Первоначально по бокам были спроектированы две высокие башни, но в XV веке была построена только одна – северная, – с готическим бельведером, напоминающим языки пламени, и украшенная спустя четыре сотни лет капителью. Южную башню достроить так и не смогли, ограничившись лишь первым сводом, который в XVII веке был увенчан великолепным мраморным куполом.
С Пласа Майор движемся на юго-запад по улице де ла Тринидад, мимо церкви Сан-Томе, где хранится, пожалуй, лучшее полотно Эль Греко – «Погребение графа Оргаса», написанное специально для этой церкви и никогда не покидавшее ее стен.
Собственно, мы уже в Худерии. Еврейского гетто, как я уже говорил, в Толедо никогда не было. Но евреи, памятуя о своей истории, с самого начала предпочитали не просто держаться вместе, но отгородили себя от остального города каменной стеной. И правильно сделали. Декрет 1492 года гласил: евреи должны креститься и жить по христианским законам. Неповиновавшихся ждет смерть на костре или виселице. Приходилось или принимать это условие, или бежать, или прятаться. Кто-то днем ходил на мессы, а по ночам тайно изучал Тору. Евреев-выкрестов стали называть марранами – от испанского marranos, «грязные». Мало того: дабы держать ситуацию под контролем, власти насильно «офамилили» всех евреев, а чтобы легче отслеживать «ересь», фамилии эти были особенными – в их качестве выступали названия плодовых деревьев…
Интерьер синагоги дель-Трансито.
Худерия... Потрясающее ощущение – ваши ноги ступают по тем самым камням, по которым за тысячу лет до вас ходили обитатели этого места. Ваши руки касаются каменной кладки, помнящей, возможно, прикосновение руки какого-нибудь принца крови, заглянувшего сюда пять столетий назад, чтобы одолжиться. Ваши глаза видят в точности ту картину, которая каждый день открывалась взору великого Эль Греко, жившего вон там, неподалеку… Именно тут тоньше всего ощущается смешение трех культур – арабской, иудейской и христианской, – столь характерное для Толедо.
Если же говорить об архитектурных достопримечательностях Худерии, то их немного. И почти все они имеют весьма опосредованное отношение к еврейству. Из одиннадцати синагог сохранились лишь две: синагога дель-Трансито и синагога, ныне известная как Санта-Мария-ла Бланка. Собственно говоря, они-то и составляют главные, если не единственные, по-настоящему еврейские достопримечательности еврейского квартала.
Синагога, построенная в конце XII века в самом центре еврейского квартала, сегодня буквально прячется в милом уединенном садике. В те времена еврейская община была настолько богата, что, как говорят, возводила молитвенные дома на земле, специально для этого привезенной из Иерусалима.
Первые 200 лет это здание действительно было синагогой. В 1391 году, когда в Толедо вспыхнули беспорядки, закончившиеся кровавыми погромами в еврейском квартале, синагога была сожжена, но затем восстановлена и использовалась сначала как казарма, потом как дровяной склад, после чего, спустя 20 лет после пожара, ее перестроили под церковь Санта-Мария-ла Бланка.
Дом-музей Эль Греко. Внутренний дворик.
Всего в нескольких кварталах другая синагога – синагога дель-Трансито, основанная в XIV веке казначеем короля Педро I Жестокого Самуэлем а-Леви. После изгнания евреев из Испании в 1492 году она была превращена в церковь Успения, а сегодня в ней помещается Сефардский музей, где представлена испанская иудейская культура от ее истоков и до наших дней. Снаружи здание выполнено все в том же характерном для Толедо стиле мудехар, но роскошь и красота внутреннего убранства просто поражают воображение. Вот зал для молитв – просторный, с резным деревянным потолком из кедра, инкрустированного перламутром, с полудольчатыми арками и многоцветными гипсовыми украшениями в стиле назари. А стены, испещренные библейскими надписями на древнееврейском языке! В головной части – специальная арка для хранения Торы. В великолепной сохранности и не менее богато украшенная боковая галерея, предназначенная для женщин.
Позади синагоги – здание, известное как Дом-музей Эль Греко. Этот музей появился в Толедо в самом начале прошлого века, когда маркиз де ла Вега-Инклан, страстный поклонник творчества Эль Греко, приобрел и на собственные средства отреставрировал старое здание, которое он ошибочно принял за дом художника. Несмотря на то что Эль Греко никогда не жил здесь, этот дом, находящийся на землях, принадлежавших в свое время Самуэлю а-Леви, заслуживает внимания как тщательнейшим образом восстановленный образец типичного толедского жилища эпохи художника. Ну и, конечно же, здесь хранится великолепная коллекция живописи, в которой представлены работы не только великого «Грека», но и других испанских мастеров живописи XVI–XVII веков.
Фрагмент декора южной стены синагоги дель-Трансито.
...На свете есть много городов, где хочется побывать, которые хочется посмотреть и ощутить на себе их дыхание. Но Толедо, по утверждению его жителей, отличается от всех городов и даже превосходит их: в доказательство они не устают говорить, что Толедо имеет три компонента – olor, color, sabor, то есть запах, цвет и вкус. И наверное, они правы: побывав однажды в Толедо, все остальное воспринимаешь лишь как красивую декорацию, не более. Собор Святого Павла? Великолепно! Эскориал? Грандиозно! Эйфелева башня? Прекрасно! Все это действительно красиво и величественно, но душа – настоящая, живая, почти человеческая – чувствуется лишь в архитектуре древней испанской столицы. Может быть, этому способствует история города-музея, сплетшая воедино три, казалось бы, чуждые друг другу культуры, которые тем не менее сосуществовали вместе столько долгих веков. Здесь на каждом шагу можно встретить мечеть, перестроенную и превращенную в христианский храм, католическую церковь или синагогу с явно выраженной мусульманской архитектурой. И все это воспринимается как должное. По-другому быть просто не может, ведь Толедо – это особенное место в Испании. Корона Кастилии и свет всего мира, как уже говорилось...
ЛЕХАИМ - ежемесячный литературно-публицистический журнал и издательство.
E-mail: lechaim@lechaim.ru